El conductor normalmente va acompañado de uno o dos ayudantes que se encargan del equipaje y es el puto jefe. Para cuando le apetece, a orinar, a saludar o a comprar cualquier cosa, en cualquier lugar. Nosotros, entre otras, hicimos una parada en una cuneta en lo alto de una montaña porque vio algo que le interesó en un tenderete donde una familia se cobijaba del sol.
Una ardilla voladora y un mustélido de buen tamaño acabaron en un saco y hala, pa´l maletero del autobús.
Vang Vieng es un pueblo bastante grande en plena naturaleza, con el río formando una isla a la que se accede por puentes de bambú y rodeado de estos pilares verticales de caliza tan habituales por aquí, llenos de cuevas y mucha vegetación. Tiene cientos de hostales, bares y restaurantes. Si Luang Prabang es sofisticada, Vang Vieng es batallera, barata y mochilera. Mucha gente joven con ganas de fiesta y muchas opciones para "pasarlo bien". Puedes hacer unas buenas rutas a pie o en bici, puedes hacer kayak, puedes saltar al río con una tirolina o desde los árboles, incluso puedes montar en globo. Pero sin duda la estrella de las actividades es el tubing, que consiste en bajar por el río en una cámara de tractor con paradas en los chiringuitos de la ribera donde además del menú de bebidas alcohólicas, tienes otro menú con setas, opio y otras hierbas. Cuando se hace de noche aún están llegando al pueblo tuktuks cargados de peña en bañador y descalzos, con el cuerpo pintado a spray con flores, corazones y pollas de colores que deambulan por la calle y de bar en bar voceando. Éstos sí que Vang Vieng.
Si no te gusta la cerveza o ya vas lleno, puedes hacerte con un bucket, que es un caldero de playa lleno de whisky o vodka con hielo y pajitas para beber, que venden en muchos sitios y que causa furor entre la concurrencia. Si lo visualizáis queda ideal: medio en pelota, pintarrajeado y con un caldero de playa. Es casi tan gracioso como las despedidas de soltero/a que todos los fines de semana tenemos que sufrir en Gijón.
Con los colocones que pilla el personal en estas actividades, no es raro ver gente cojeando, con heridas, vendas o brazos en cabestrillo.
Pero no todos son así de mandriles, los hay que les va más el rollo tranqui. Para éstos, casi todos los bares tienen grandes televisores en los que desde las ocho de la mañana y en sesión continua, puedes ver Friends. Acojonante. Hace tres años que no veo la tele y tengo que andar buscando un sitio para desayunar tranquilo en el que no se oigan las risas enlatadas de la serie ¡en un pueblo de Laos!. Se nota que me hago mayor... y es maravilloso.
La alimentación aquí tampoco es ningún problema, casi resulta difícil encontrar comida tradicional lao entre tanta hamburguesa, perrito caliente, pizza, y sandwich. Para sentirte como en casa y que no eches nada de menos, vaya.
Y cruzando por puentes de bambú accedes a la isla que forma el río al pasar por el pueblo, donde se concentran unas cuantas discotecas al aire libre para terminar de desfogar.
Entre todo este barullo es interesante observar la actitud de las gentes locales y cómo aguantan estoicamente la invasión de las hordas falang. Es cierto que la mayoría viven de ello, pero si en mi pueblo pasara lo mismo que he visto aquí, ya le habrían abierto la cabeza con un fesoria a más de uno.
Así que para mí está lejos de ser el paraíso que alguna vez debió de ser, aunque la verdad es que las puestas de sol tirado en una terraza sobre el río, cerveza en mano, siguen siendo un lujo y los alrededores tienen muchos lugares donde perderte.
¡Voto por hacer una gran pira la noche de San Juan con todas las guías de viajeros tipo Lonely Planet! Quizá así andaríamos más repartidos y no acabaríamos siempre todos en los mismos lugares.
Durante una de nuestras salidas a pie por los pueblos de los alrededores, hicimos parada en un tenderete donde tomamos algo y como la mujer era risueña y dicharachera, estuvimos intentando entendernos con ella durante un buen rato.
La mujer era de la etnia hmong y después de preguntarnos nuestras edades y procedencia y si estábamos casados, nos contó que ella se había casado a los trece años, que tenía cinco hijos y que era de mi misma edad. También nos dijo que en el pueblo había muchas jóvenes hmong sin casar y cuando nos quisimos dar cuenta, como el que no quiere la cosa, había tres posibles candidatas sentadas allí con ella, de entre diecisiete y veintiún años. La más joven era un bellezón, por cierto. Y entre tanto, un crío se me acercó y directamente fue a pasarme la mano por los pelos de los brazos, para luego mirarme con la boca abierta y los ojos como platos. Y ya van unas cuantas.
Después de comprobar, tras más de cinco horas de pateo, que no había posibilidad de atravesar las montañas para volver a Vang Vieng y que teníamos que desandar lo andado, tuvimos la suerte de que nos recogiera una gente que pasaba en una camioneta con ladrillos. Eran voluntarios que trabajaban en un pueblo a medio camino, construyendo un centro para niños. Una italiana, una francesa y una pareja de luxemburgueses que hacían un viaje parecido al mío y que se habían detenido por un tiempo allí a colaborar. Por suerte hay también mucha gente por ahí viajando con otro tipo de motivaciones.
Y sí, yo soy quien espía los juegos de los niños:
Y en los alrededores siempre puedes encontrar cosas interesantes y sitios donde relajarte. La cueva de Tham Phu Kham merece la trepada de doscientos metros por la montaña. Tiene unas salas de una altura impresionante, unas formaciones bestiales y es profunda. Entras tú sólo con linterna y te das un paseo. Yo tuve suerte porque sólo había cuatro personas dentro y estuve más de media hora dando vueltas por todos los rincones. Cuando apagas la luz y sientes pasar los murciélagos, la sensación es flipante.
Y a la salida te das un baño en la Blue Lagoon, con peces...
... y sirenas
Y de vuelta para casa:
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